Tomates , taille ou pas taille !!?

[moltifao]

salut à tous,je relance.
Ma propre expérience en 2011 sur 2 pieds de Roma(déterminée)élevées en cage.
Mises en terre le 18/04 et dernière cueillie le 4/12(oui je sais j'ai la chance d'avoir un climat particulièrement doux)
Aucune taille à part en début de saison les feuilles du bas qui trainaient au sol.
Je tiens à préciser que la cage pour les Roma c'est à mon avis ce qu'il y a de mieux.
Bonne saison à tous

[orduredecolo]

quand on dit ne pas tailler les tomates, c'est ne pas tailler. on n’enlève rien ( sauf une tige mal placé ou "malade".
donc, les cerises et les déterminées ne se taille pas ni ne s'étête. dans la même continuité, on n’applique pas non plus de taille de fructification à ces variétés.

Les gars , gardez votre calme ! s'il vous plait !
le cerbe penses tu que du coup toutes les tomates hybrides sont forcement determinées ?
si une especes n'est pas F1 est donc forcement non determinée ou pas ?
pour ma part j'ai donc planté mes 120 pieds de tomates j'en ai peut etre
fais un peu beaucoup , mais bref , 27 varietes anciennes , non hybride ,
j'ai une 20 ene de pieds de cerises de chez koko ou biaugerme , je ne les taillerais donc pas,
comme tu le conseille , mais pour le reste je fais quoi ?

merci

[le cerbere]

le cerbere, penses tu que du coup toutes les tomates hybrides sont forcement determinées ?

non, loin s'en faut! les F1 déterminées sont plutôt destinées aux professionnels. il y en a peu proposées aux particuliers (et heureusement).

si une espèce n'est pas F1 est donc forcement non déterminée ou pas ?

j'avoue mal comprendre la question mais je peut te dire cela:
une variété de tomate, quelle soit F1 ou non peut être déterminée, indéterminée ou semi-déterminée mais ce troisième cas est particulier et il ne faut mieux pas s'en soucier si on veut éviter la migraine (sauf si tu veux devenir expert es tomate).

j'ai une 20 ene de pieds de cerises de chez koko ou biaugerme , je ne les taillerais donc pas, comme tu le conseille , mais pour le reste je fais quoi ?

pour les variétés de tomates classiques (les grosses), il faut mieux que tu taille sur une ou deux têtes car avant de changer de mode de culture, il faut t'y préparer. cela veux dire avoir les structures pour recevoir les tomates non tailler ou la surface pour les laisser courir au sol.
si tu passe en non taille sans être prêt, tu sera déçu et tu viendra me donner une fessée...
veut tu une photo de tomate cerise sans taille et sans tuteur de cette année? pour te donner une idée.

[orduredecolo]

merci pour tes reponses
concernant la taille , je n'ai jamais taillé mes tomates cerises donc cela ne changera pas ,
mon soucis est pour le reste ! je n'ai jamais taillé non plus mes plants de tomates (normales) jusqu'a maintenant ,
et mes recoltes etaient petites , des tomates mais rien d'extraordinaire !
Je voudrais apprendre a bien tailler mes plants de tomates car je reste persuadé
que c'est une des clé de la reussite pour en avoir des belles ! le soucis est que je ne sais pas
si mes graines sont determinées ou pas , aucune idée , donc dois je tailler ? ou pas ?
car si j'ai bien compris , si je taille des plants determinés je reduit la recolte , c'est bien ça ?
j'ai bien compris le principe de la taille sur une branche et 6 groupes de fleurs et couper la tete , ça c'est ok , mais pour le reste .. si tu peux m'eclairer !!

[le cerbere]

si tu veux conduire tes plants sur une tête, il te suffit de supprimer tous autre pousses en ne gardant que la tige principale. si tu veux hâter la première récolte ( pas toujours probant) tu taille la tige principale au dessus du 2éme bouquet de fleur en laissant un "gourmand" au dessus prendre la relève. ce "gourmand" devient donc la tige principale.
tu peut recommencer l'opération avec les deux bouquet suivant et ainsi de suite.
il n'y a aucun intérêt à coupé la tête d'un plant (la tige principale donc) après six bouquets. beaucoup de variété sont capable de fournir plus de bouquet avant la fin de la saison propice.
il m'arrive tous les ans de dépasser les 10 bouquets récoltables sur une tige avant la fin de saison. (voir plus).
mes plants non tailler produisent bien plus de tomates que les même taillés et avec des tomates aussi grosses. il faut donc que tu cherche ailleurs les raisons de tes problèmes. je te donne une piste, ton sol.

[orduredecolo]

mes plants non tailler produisent bien plus de tomates que les même taillés et avec des tomates aussi grosses. .

interessant ! alors pourquoi tailler ??

il faut donc que tu cherche ailleurs les raisons de tes problèmes. je te donne une piste, ton sol.

ça c'est surement vrai , car quand je vois comment sa pousse dans ma nouvelle ferme , c'est complétement fou !! si c'est pareil pour les tomates , je vais avoir une recolte inouï !!
a suivre !

[laurent33]

bonjour,moi je taille car plus tu as de fruits sur un polants moins ils sont gros et plus le plant fatigue et epuise la terre,sans compter les risque de maladie(et oui le plant est moins vigoureux).Puis un pieds de tomate pas taillé prends une place enorme et il est difficile de le gerer...mais apres chacun fait comme il veut...

[le cerbere]

interessant ! alors pourquoi tailler ?

les plants sont tailler pour correspondes à notre idéal "potagistique". il est plus simple aussi de tuteurer un plant tailler.
il faut prendre en compte, aussi, que la france n'est pas le pays "naturel" de la tomate. il n'y trouve pas son climat de prédilection, surtout au nord (au sens large), et la taille permet de pallier certain problème de culture lier à ce fait.
perso', je pratique les trois. avec taille, sans taille et taille partiel.
mais avant de choisir son "camp", il faut regarder son climat. difficile de conduire des plants sans taille au nord, surtout en cas d'été pluvieux.
mais difficile aussi de conduire des plants avec taille sur une tête dans certain coin au sud.

mon conseil est donc le suivant. avant de suivre le conseil de quelqu'un, regardez où cette personne cultive ses tomates et demandez plutôt à votre voisin potagiste (si il est bon!)

car plus tu as de fruits sur un polants moins ils sont gros et plus le plant fatigue et epuise la terre,sans compter les risque de maladie(et oui le plant est moins vigoureux

je ne cautionne pas cette affirmation bien qu'elle soit vrai pour nombres de potagiste cultivant leurs tomates dans un sol à bout de souffle.

[feta]

je ne cautionne pas cette affirmation bien qu'elle soit vrai pour nombres de potagiste cultivant leurs tomates dans un sol à bout de souffle.

Bonjour, je suis en train de me poser la question sur l'état de mon sol. Cela fait 4 ans que je plante des tomates au même endroit, mes pieds plantés mi avril sont chétifs, avec peu de fleurs. Les plus robustes sont les Andes Cornues. J'ai planté d'autres variétés dans un autre endroit ou il n'y a jamais eu de plantation, et là on voit de suite qu'elles sont plus robustes, bien vertes et elles poussent !
Que puis-je leur apporter maintenant ? un peu plus d'engrais tomates que d'habitude ?

[Solanhom]

Bonjour

Dans ton cas, tu ne gagneras pas beaucoup en production en apportant un engrais tomate en surface. L'apport de potasse régit la production, mais doit être localisé, c'est à dire placé là où sont les racines, la potasse est très peu mobile.

N'ajoute donc pas d'engrais tomate en surface qui risque d'apporter de la potasse certes, mais qui n'ira pas là où il faudrait, mais essaie de le faire en l'incorporant dans une tranchée proche des plants ou dans des trous (en respectant la dose). Du patenkali ferait aussi bien.

Tu gagneras par contre vite en pousse et en reverdissement en apportant un engrais azoté (pour gazon) en surface avant une pluie. Tu peux apporter 30 ou 40 U d'azote rapide ; soit 3 ou 4 grammes de nitrate par m², disons 20 à 50 grammes d'engrais selon sa composition. En effet, les nitrates (pousse, coloration des feuilles) sont très mobiles et facilement lessivables.

À l'avenir, tu dois savoir que le plus efficace sans gaspillage et pollution est de partager la fertilisation en deux : phosphore et potasse en hiver, avant bêchage et azote en surface avant la plantation. En se gardant la possibilité d'un peu d'azote après la plantation, mais en petite quantité. L'engrais "kifétou" est un peu une solution bancale, soit on met la potasse trop en surface et un peu tard pour qu'elle soit utile, soit on place l'azote trop enfoui est il sera rapidement lessivé. C'est bien pour la culture en pot, légumes ou plantes à fleurs.

Être obligé d'apporter de l'engrais en catastrophe en fin mai ou début juin au potager, c'est à réserver aux débutants. Après quelques années de pratiques, on s'aperçoit qu'il faut considérer l'entretien du sol et sa fertilisation comme le travail d'une année, de plusieurs années même. C'est de la planification raisonnée.

[orduredecolo]

Tu gagneras par contre vite en pousse et en reverdissement en apportant un engrais azoté (pour gazon) en surface avant une pluie. Tu peux apporter 30 ou 40 U d'azote rapide ; soit 3 ou 4 grammes de nitrate par m², disons 20 à 50 grammes d'engrais selon sa composition. En effet, les nitrates (pousse, coloration des feuilles) sont très mobiles et facilement lessivables.
.

comment peut-on conseiller cela ???
desolé si j'ai mal compris mais je trouve épouvantable de conseiller aux gens de mettre des engrais chimiques voir des nitrates quand on connait l'etat de notre terre .
bref fais donc du purin d'ortie c'est gratos , et telement facile a faire , du purin de consoude également , et tous les produits chimique , a apporter à la dechetterie pour destruction !

[orduredecolo]

Bonjour, je suis en train de me poser la question sur l'état de mon sol. Cela fait 4 ans que je plante des tomates au même endroit, mes pieds plantés mi avril sont chétifs, avec peu de fleurs.?

Bonjour , as tu mis du crotin , du fumier ou autre dans ta terre les 4 dernières années ? et en quelle quantité ?

[Solanhom]

Tu gagneras par contre vite en pousse et en reverdissement en apportant un engrais azoté (pour gazon) en surface avant une pluie. Tu peux apporter 30 ou 40 U d'azote rapide ; soit 3 ou 4 grammes de nitrate par m², disons 20 à 50 grammes d'engrais selon sa composition. En effet, les nitrates (pousse, coloration des feuilles) sont très mobiles et facilement lessivables.
.

comment peut-on conseiller cela ???
desolé si j'ai mal compris mais je trouve épouvantable de conseiller aux gens de mettre des engrais chimiques voir des nitrates quand on connait l'etat de notre terre .
bref fais donc du purin d'ortie c'est gratos , et telement facile a faire , du purin de consoude également , et tous les produits chimique , a apporter à la dechetterie pour destruction !

Si tu avais lu mon message en entier, tu aurais compris que ce que je recommande c'est de gérer de manière raisonnée la fertilisation. Tu as sans doute du mal à saisir que si le problème de notre ami peut être résolu par un apport d'azote minéral en quantité limitée et précise, je lui précise bien que les apports d'azote minéral en cette période doivent être en principe exceptionnels.

Tu lui conseilles d'ailleurs ce que tu m'accuses de lui avoir dit, avec le purin d'ortie, sauf que dans un cas l'apport est calculé, dans l'autre, il se fait au pif.

Si tu peux m'expliquer la différence entre les ions ammonium et nitrate provenant d'un méchant engrais chimique et les mêmes provenant du purin d'ortie, ce serait intéressant.

Ta phrase "je trouve épouvantable de conseiller aux gens de mettre des engrais chimiques voir des nitrates" suivie de "bref fais donc du purin d'ortie", signifie "il ne faut pas employer d'azote rapide, mais employer de l'azote rapide".

Donc, désolé de le redire, le retard flagrant de développement des plants de tomate de feta est dû à une gestion de l'azote non calculée. Il peut essayer cette année de rattraper cela par un petit apport d'azote rapide, calculé, avec un engrais "gazon", du guano, et pourquoi pas (s'il veut le faire au pif) avec du purin d'ortie. Dans ce cas, attention au dosage, il peut y avoir encore un manque après, mais aussi un surdosage qui partira dans la nature plus sûrement qu'en utilisant un engrais minéral à une dose calculée. Ne te déplaise.

Mais il doit surtout penser en automne à apporter du fumier, à activer le travail des vers et bactéries en travaillant un peu son sol en surface, et à apporter un complément minéral ou organique avant la plantation, en avril par exemple.

La lutte contre les adventices permet de réserver l'azote disponible pour les plantes cultivées, et le binage régulier du sol au pied des plantes permet d'activer la minéralisation de l'azote organique en apportant plus d'air aux bactéries responsables de l'humification.

[Solanhom]

On s'éloigne du sujet avec tout ça.

Mon retour sur expérience avec la taille est assez simple : c'est taille obligatoire pour moi. Mûrissement plus rapide, sans aucun doute. Ceux qui habitent dans les zones traditionnelles de production de tomates et qui, jeunes, ont forgé leur goût en mangeant des tomates vraiment mûres, celles qui étaient en fait invendables car trop mûres pour voyager, sont sans doute plus sensibles au mûrissement de leur propres tomates que ceux qui sont habitués au goût des tomates à peine mûres, celles du commerce. Sur des plants à plusieurs tiges (expérience d'il y a plusieurs années, je précise), il m'est arrivé d'attendre longtemps que les fruits aient acquis ce goût inimitable donné par une complète maturité, et comme c'est ce que je recherche dans ma propre production (et que je ne trouve toujours pas chez le marchand), il n'y a pas photo : plus jamais de culture sur plusieurs tiges.

Je précise que je ne suis pas un adepte du dopage du jardin. Je calcule mes apports pour savoir que j'ai assez de minéraux dans le sol pour que tout ce passe bien sans viser la production d'un professionnel. Je reste largement en deçà des apports recommandés pour les professionnels. Je plante espacé de 80 cm pour qu'avec moins d'apports au m² mes plants de tomates aient tout de même assez à bouffer.

Je ne sais pas si on en a parlé précédemment, mais je décapite quelques plants pour avoir une production de grosses tomates plus rapidement. Ça marche : les variétés qui produisent en fin juillet et août gagnent à être étêtées à 2 ou 3 bouquets dès juin, sur quelques pieds. J'ai découvert ceci il y a plusieurs années (depuis j'ai trouvé des exemples de techniques employant cette façon culturale) par hasard, en constatant qu'un plant de CdB décapité par accident m'a donné une tomate gigantesque mûre avant les autres.

C'est d'ailleurs une technique assez ancienne qui permettait d'obtenir des fruits mûrs avant l'invention des serres et des variétés F1 précoces. Lire les anciens bouquins de jardinage de la fin du XIXe / début XXe, c'est intéressant.

Je ne déclare pas ceci comme un axiome, mais j'invite tout le monde à l'expérimenter facilement sur quelques plants. Il suffit de tailler 2 ou 3 plants sur une tige, 2 ou 3 sur 3 ou 4 tiges, 2 ou 3 laissés complètement libres, et 2 ou 3 étêtés à 2 ou 3 bouquets, sur des plants de la même variété, espacés de la même distance, recevant les mêmes apports, raisonnables (pas de couche de 10 cm de fumier ou d'apport de purin ou d'engrais toutes les semaines pendant le premier mois, par exemples !) . Et d'attendre la complète maturité.

[feta]

Merci pour vos réponses !
Il est vrai que je n'ai rien mis dans ma terre l'hiver, erreur que je paie maintenant.