Trop de compost ?

[le cerbere]

salutation
déjà, il faut faire attention avec ce qui est dit sur les forums, ce n'est pas toujours de l'info de qualité. exemple avec ta citation:

Le compost de branchages d'élagage est un compost très pauvre, aussi bien en azote qu'autres éléments : ici, nous avons 0,9% de N, alors qu'un compost de fumier de ferme dose de 5 à 8 % de N.

ce n'est pas tant que le compost vert soit pauvre mais plutôt le fait qu'il est une action à long terme (plusieurs années) qui induit cette croyance. il libère progressivement ces minéraux, pour faire simple, mais au final, il a beaucoup à apporter au sol.
pour cela, on le classe dans les composts structurant. le compost de ferme (issu de fumier) est un compost nutritif.
le jour où l'on trouvera 8% d'azote dans compost de ferme, il faudra s’inquiéter du régime alimentaire des animaux... un compost de ferme oscille entre 0,5 (bovin) et 3 (poule) d'azote.

maintenant, pour ton compost, tu comprend donc son rang et son emplois.
tu a deux choix. soit tu le place en surface à l'automne avec une légère incorporation. il aura donc un effet structurant avec un léger effet nutritif au printemps suivant (mais, en même temps, tu n'a qu'un sac! c'est peu)
soit tu le place au composteur pour qu'il finisse de travailler (vu sa gueule, il en a besoin!) cela donnera du corps a ton compost domestique qui me semble en manqué.

le plastique y est, tant pis, tu ne va pas jeter le sac. le plastique met de très nombreuses années avant de commencer à se dégrader. tu ne polluera pas ton sol à court terme. c'est un problème qui doit être réglé en amont, avant le compostage mais c'est pas gagner.

le carton d'emballage "basique" (le marron) n'est pas traiter et il a sa place au compost comme matériau structurant. cela dit, il ne remplacera jamais les feuilles et surtout le broyat de bois ou les petite brindilles.

[aygues31]

le jour où l'on trouvera 8% d'azote dans compost de ferme, il faudra s’inquiéter du régime alimentaire des animaux

Oui, Rapa napa l'avait déjà fait remarquer en page 2 où il avait écrit << Et son chiffre de 5 à 8% de N dans le fumier, c'est une coquille aussi ? ça devrait être 0.5 à 0.8% ? >> C'est une coquille ... qui n'en fait pas

D'ailleurs, dans des docs très sérieux, on lit des chiffres totalement erronés à cause du mode d'expression des résultats en % ou en Kg par tonne sans oublier que c'est exprimé parfois par Kg brut et d'autres fois par Kg de MS ! ... de quoi s'y perdre !

Tout a fait d'accord avec le reste de ton intervention et en particulier sur l'effet structurant à long terme des composts de déchets verts.
La dégradation est longue pour arriver au stade d'humus et les valeurs nutritives brutes ne sont pas disponibles aux plantes l'année de l'épandage.
Il ne faudrait compter, par exemple, que sur 50% des teneurs azotées et encore , au moins au bout de plusieurs mois, après un effet dépressif du aux bactéries qui ont des besoins propres importants pour débobiner les celluloses.

De plus, dire que le compost de déchets verts est pauvre n'est pas exact.
Dans ma doc, je retiens en valeur NPK en Kg de minéraux par tonne brute :

pour un fumier de bovin : 5,9 - 2,7 - 7
pour un compost de déchets verts : 9,1 -3,9 - 9,3
pour un compost familial : 5,2 - 3,1 - 5

Le Pb, encore une fois, c'est le moment ou ces minéraux seront accessibles aux plantes et alors la ... c'est le flou complet d'autant que cela va dépendre aussi de la nature du sol où ces produits sont incorporés et la surtout la vie microbienne de ces sols ... parfois complètement inexistante !

Pour ne pas se prendre la tête, il n'y a qu'une seule bonne solution qui consiste à faire ces apports de MO tous les ans et en quantités modérées, de l'ordre de 2 Kg brut par m².
Certains diront que c'est peu mais cela fait (en moyenne pour ces 3 produits) NPK/Ha = 135 -65-140 ... c'est déjà pas mal si c'est fait tous les ans et en variant les sources d'apports, ce qui est encore mieux.

Ainsi, on entretien sans trop perturber, tant la MO que les apports nutritifs.

à+

[kreatur]

Merci pour ces explications! C'est plus clair pour moi, et c'était l'objet de ma question

J'ai retourné un petit morceau aujourd'hui, que j'avais déjà travaillé il y a quelques semaines, j'y ai ajouté un mélange compost vert/or brun, en respectant grosso modo les quantités recommandées sur les paquets. J'y ai repiqué quelques salades, et je sèmerai demain

Finalement mon idée de mettre quelques petites couches de ce "broyât pas bien fini " dans mon compost n'est pas si mauvaise, en petite quantité... ESt ce que je peux lui apporter quelques poignée de paille de temps en temps? à défaut de tontes sèches, la paille je peux en avoir facilement

Je suis aussi en train de préparer un prolongement pour ma fraiseraie, pour y repiquer des plants de fraisiers ananas que j'ai pu récupérer (en piteux état) il y quelques semaines. Dans ce cas l'apport de compost vert pour structurer mon sol (qui est dur comme la pierre, je tord régulièrement ma fourche à bêcher...), et pour l'amender sur le long terme, puisqu'une fraiserai reste en place 3 ans environ, a son utilité?

[aygues31]

Dans ce cas l'apport de compost vert pour structurer mon sol (qui est dur comme la pierre, je tord régulièrement ma fourche à bêcher...), et pour l'amender sur le long terme, puisqu'une fraiserai reste en place 3 ans environ, a son utilité ?

Je ne sais pas quoi te répondre

Mon expérience de l'apport de compost de déchets verts me pousse à ne plus jamais l'enfouir, c'est une catastrophe en terme de pousse de mes légumes !!!
Cela tient à la nature de ce compost qui n'est souvent pas assez fermenté, à la nature de mon sol ... je ne sais pas.
Apporté en couches, laissé en surface, il finit par disparaitre tout seul au fil du temps.

En attendant, le jardin est propre, la terre reste humide et les légumes poussent bien ... toutefois j'utilise beaucoup d'engrais minéraux pour la fertilisation (calculée quand même)

La planche de fraise en conduite en butte et j'y fais régulièrement des apports de compost de déchets verts entre les pieds. ... idem pour les tomates, poivrons, salades ... tout est couvert mais jamais enfoui.

Est-ce bien ? ça marche pas trop mal et le jardin reste propre, sans avoir à se baisser en permanence pour désherber.

Au fil des années, avec ces apports en surface, la structure du sol s'est bien améliorée et je bêche peu.

à+

[le cerbere]

Il ne faudrait compter, par exemple, que sur 50% des teneurs azotées et encore , au moins au bout de plusieurs mois, après un effet dépressif du aux bactéries qui ont des besoins propres importants pour débobiner les celluloses.

c'est moins de 10% de l'azote qui sera accessible aux cultures la première année en l'état.
il y a des protocoles qui permettent de pallier se "problème".
l'apport d'un compost nutritif, l'apport d'urine, d'un engrais organique. on peut aussi accroit rapidement la population fongique et bactérienne avec l'apport d'un thé de compost équilibré, ce qui aura pour effet d'accélérer la minéralisation du compost vert.

pour ton compostage, kreatur (ça laisse rêveur ) les apports de matière sèches, ligneuse sont importantes et incontournables si tu veux avoir un produit fini, le compost.
la paille fera bien l'affaire. il faut en mettre à chaque apport important de déchet de cuisine ou de jardin mou et humide. il te faut aussi brasser le tout si possible.

il y a trop à dire sur la conception de la fraiserai pour bien faire pour le faire ici. la fraiserai restant en place plusieurs années, il ne faut pas la concevoir à la va vite.

[kreatur]

Pour ce qui est de la fraiseraie j'ai fait comme j'ai pu, avec les moyens du bord et mes trois pauvres connaissances (depuis j'ai acheté le traité rustica du potager, ça m'aidera pour la suite), on verra ce que ça donne.
Je fais tout toute seule et à la main (en emménageant en janvier le terrain n'avait pas été préparé, et j'ai attaqué tard) sur un terrain ingrat, détruit par un tractopelle, et où je suis obligée de contourner la roche, qui par endroit pointe son nez sous 10cm de terre... je ne ferais sûrement pas de miracle la première année (ni même les années suivante vu le sol)...
Je fais du mieux que je peux, et je mange quelques fraises, je suis déjà contente
Si vous avez un bon conseil évidement je suis preneuse, volontiers!

[PHIL17]

Bonjour

Plutôt que de créer un file, je reprends celle –ci car elle concerne ce que j’estime un apport de trop de compost à de la Terre végétale.

Début avril début mai j'ai fait rentrer 55 m3 de Terre Végétale pour mon jardin + potager carré (200m²). Cet apport représente une couverture de 20 à 25 cm environ sur tout le terrain antérieur de type argilo calcaire

Dès les premières plantations j'ai constaté un dépérissement de mes plantations (chlorose). Un relevé de pH (bandelettes) m'indiquait 8 à 8.5. Donc un vrai pb (carence en fer) que je pensais compenser avec apport soufre + fer. Il y a eu un mieux puis purin ortie et engrais fraisier sur 1 pied tomate en test ont prouvé qu'il y avait une grosse carence NPK.

Renseignements pris auprès du vendeur de terre, sa terre soi-disant super (belle couleur noire dans une région où elle est souvent ocre et un peu limoneuse) me disait qu'il y avait adjoint 30% de compost de la plateforme de compostage communale.

Je décidais de faire une analyse approfondie de cette terre récemment car je ne savais quoi faire de pllus.

Voici les résultats:
CARACTERISTIQUES DU SOL
Densité apparente : 1.25 T/m3
Prof de prélèvement : 0.30 cm
Masse de sol 3800 T/ha
Potentiel racinaire : moyen

ETAT HUMIQUE
MO => 106.8 g/kg alors que la valeur souhaitable doit être entre 25 et 50
Stock MO => 405t/ha
Stock minimale souhaitable en MO 95T/ha
Estimation des pertes annuelles en MO 4.4T/ha
Esimation azote minéralisable => 210 à 220 u
Rapport C/N => 17.7
pH = 8.4
Calcaire total => 67 g/kg
CaO => 9.34 g/kg

NPK (g/kg)
Azote total => 3.5
P2O5 => 0.639 (pouvoir fixateur sol -> satisfaisant)
K2O => 1.351 (pouvoir fixateur sol -> faible)
MgO => 0.422

Oligos (mg/kg)
Cuivre 8.9
Zinc 17 (au dessus limite de 15=> toxicité)
Manganèse 30
Fer 38.8 (en dessous limite de 40 – max toléré 100)

Autres
Sodium 0.102 g/kg (max acceptable 0.100)
Conductivité 0.33 (souhaitable entre 0.2 et 0.

Commentaires du labo
Décomposition lente et difficile de la MO
Stock très élevé de MO qui s’explique par la présence de calcaire et un volume de terre limité caractéristiques de ce type de sol
ZINC : risque de toxicité

Ce que j'en déduis:
- La décomposition de la matière organique va prendre des lustres et c'est un euphémisme.
- Le compost ajouté à la TV n’était pas arrivé à maturité (confirmé par présence de moucherons lorsque la terre a été « brassé » et étendu au tractopelle)
- Le ratio 30% de Compost dans TV me semble bien en dessous de la réalité vu la qté de MO présente. Je pense même que l'on m'a vendu que du compost.
- Je ne pense pas qu’il me soit possible de me retourner vers le vendeur de TV

Où je bloque ??
Pour faire simple : que dois je faire ?
- Apport d’azote ?
- Une culture d’engrais vert sur une période significative avant pelouse et potager ?
- Apport de chélates de fer pour baisser pH ?

Merci de votre aide

[kreatur]

Vraiment pas de bol ton histoire! J'y connais rien alors je ne saurai pas t'aider, mais oh que si à ta place je contacterai la personne qui t'as vendu la terre!
Elle ne va pas la récupérer c'est sûr, mais un dédommagement serait le minimum (ou alors il t'apporte une solution pour rendre cette "terre?" cultivable !!

[aygues31]

Pour faire simple : que dois je faire ? Apport d’azote ? Une culture d’engrais vert sur une période significative avant pelouse et potager ?
Apport de chélates de fer pour baisser pH ?

Bonjour PHIL17,

Te voila avec un stock de MO assez colossal
Le problème que tu vas rencontrer est à mon avis de 2 ordres :
un stock d'azote minéralisable très élevé, celui de ta matière organique qu'il va falloir aider à débobiner ... le travail des micro-organismes du sol.

Favoriser au maximum la vie microbienne de ton sol afin de transformer toute la MO encore à l'état de lignine et de celluloses non suffisamment décomposées.

Devant les chiffres que tu donnes :
1°) surtout pas d'azote, il y en déjà beaucoup.
2°) une culture d'engrais vert ... pourquoi pas.
3°) un apport de chélates est une bonne idée mais cela va te couter très cher.

Devant cette situation, je demanderai à ton fournisseur de venir réparer les dégâts dus à ce qu'il t'a livré en diluant tout cela dans davantage de volume de terre.
Un labour profond est-il possible ? Ta parcelle est-elle accessible et as-tu assez de profondeur de sol avant d'atteindre la roche mère très calcaire.

En tout état de cause, le principal est d'arroser un maximum afin de lancer le plus vite possible la vie microbienne ... son premier ennemi : la sécheresse.

Une lecture qui devrait t'aider ICI

Un apport de fleur de soufre (0,5 Kg/100 m²), avant labour, pourrait aider à libérer les sels ferreux bloqués par l'excès de calcaire.
A la place des chélates à utiliser plus tard pour certaines plantes très sensibles, pourquoi, avant ce labour, ne pas en profiter pour apporter du sulfate de fer (8 à 10 Kg /Ha)

Cela est-il de bon conseil ... je ne sais pas

à+

[emille]

Cela ne doit pas ressembler à de la terre ton truc ! Mélanger 30% de compost, même moi je n'oserais pas le faire…
Je suis très curieux de suivre l'évolution de ta terre… Je crois qu'il faut l'aérer le plus possible, la maintenir humide/fraiche et cultiver de l'engrais vert. Mais ce n'est pas une approche scientifique que je te donne, c'est "mon" feeling.
Ceux qui ont réalisé l'analyse ne pourraient ils pas t'aider?

[PHIL17]

Merci pour vos réponses

@Aygues :
Ton document est excellent et au vu des éléments que m'a fourni le labo je ressors avec un stock de 13 T/ha de N minéralisable…

Un appel vers le vendeur de TV m'a permis de savoir que les réparations seraient limitées à un raccrochage au nez. Bref un escroc.
Et puis retirer une partie de la terre pour en mettre d'autre ou en ajouter n'est pas possible.

Gratter la terre et labourer en profondeur, sachant que j'ai fait ajouter un arrosage auto pas assez enterré à mon goût ne m'engage guère et en plus je ne dispose pas du matos et ça commence à douiller…

Je pense finalement arroser tous les jours avec l'arrosage auto durant l'été afin de maintenir humidité et vie microbienne pour la partie qui recevra gazon à l'automne.

Concernant mes carrés potagers plus plate-bande, je vais devoir surveiller les carences en N car tout l'azote est mobilisé pour la décompo de la MO selon l'ingénieur agro que j'ai eu ce jour au tél.

Côté engrais vert, je ne me pense pas en semer sur les 130 m² qui recevront le gazon

par contre côté potager chaque parcelle qui va se libérer y aura droit jusqu'à l'automne.
Puis, apport soufre + fer (merci aygues31).

Enfin pour passer l'hiver, je pensais apporter des fientes de poules en granulés et recouvrir de BRF ou feuilles mortes avant de semer engrais vert en février que je faucherai avant les plantations de printemps.

Sachant que tout ça c'est nouveau pour moi (je dois dire qu'à force de lire ce forum j'ai vachement appris) est ce que pour vous il n'y a pas d'erreur?

Merci de votre partage d'expérience

[Rapa Napa]

Hello,

j'arrive un peu tard. Dis donc quelle galère...

Pourquoi veux-tu apporter des fientes de poules extrèmement riches en matières nutritives alors que ta terre en est déjà saturée?

A ta place je pense que je semerais des engrais verts variés - pour piéger les éléments nutritifs et bien lancer la vie du sol. Tu peux aussi t'intéresser à la façon de "booster" la vie microbienne - jus de compost à aération active, EMs, etc

le BRF? je ne sais pas quoi dire... oui pour la capacité de lancer la vie du sol, non pour le côté constitution de MO rapidement (vu que tu en as déjà bcp!)... enfin ma réponse est purement théorique et spéculative.

tiens nous au courant stp.