plantation acer palmatum terrain argileux et maladies

[fanch_53]

Très jolie variété !

[opusoculi]

C'est un palmatum (biensur), je rectifie de suite.

Le petit Acer de 1,80 m en forme de cascade que tu décris est peut-être un dissectum pendula (pendula ou pendulum est une section des dissectum).
Ce sont des bijoux qui poussent lentement et n'ont pas besoin de taille, le plus apprécié est pendula 'julian' . Il a besoin de lumière et supporte même un peu de vent; un 'must' difficile à trouver; Stervinou en élève, surveiller le site :
http://www.plantes-et-jardins.com/p/249 ... lum-julian

[Helfrider]

merci pour le lien et la description de cette espèce qui a l'air vraiment sympa.
Mais je ne pense pas que ce soit celui là, je pencherai plus sur un de la famille amoenum ...
je ne sais pas si le résultat est le fait que le propriétaire maitrise très bien la taille ou si c'est la forme naturelle de l'espèce ... faudra vraiment que je vous poste une photo

[Helfrider]

Pour les pots à l'abris de la pluie en hiver, à quelle fréquence faut-il les arroser, approximativement ? Une fois par mois ?? Merci

[opusoculi]

Bonjour et tous mes voeux pour la nouvelle année.

Oui, ajouter un peu d'eau pour humidifier la surface du substrat une fois par mois est une indication moyenne.
-Quand l'air est très humide (comme en ce moment), le substrat ne sèche pas ou très lentement, le fond du pot reste humide, c'est juste la surface qui peut avoir besoin d'un peu d'eau.
-Il peut il y avoir aussi des périodes où l'air est très sec , il faut veiller, mais c'est souvent en février que la dessiccation peut se produire, on peut être amené à arroser un peu tous les 15 jours .

-Si la météo annonce une période de gel fort (on ne sait jamais...) on s'abstient d'arroser car cette eau favoriserait le gel du substrat et des racines. Le gel des racines des Erables en pots fait plus de dégâts que sur celles des Erables en pleine terre; - 10° à -12 pendant trois jours est une limite que supportent à peu près des sujets de 7 à 8 ans et plus. Les Erables jeunes dans des petits pots ont des racines qui ne supportent pas le gel; comme pour les bonsaï on évite de les exposer en dessous de -1°.

-En hiver le collet des arbres en pots doit pouvoir sécher; écarter les épaisses couvertures d'écorce de pin ou autres, il faut que ça respire !

Un peu d'eau est enfin tombée ici ! Mon pluviomètre indique 74mm ces trois derniers jours, j'ai applaudi de bon coeur !

[Helfrider]

Merci pour vos vœux, très bonne année à vous.
Merci pour la réponse, oui chez nous aussi il pleut pas mal ces derniers jours.
J'ai mis les petits pots en plastique dans des pots en terre cuite un peu plus grands avec du papier journal entre les deux, en espérant "isoler" un peu pour les grands froids de notre région (qui se font très rares cet hiver) et le tout sous l'avancé de toit.

[Helfrider]

un peu de lecture :
http://www.parlonsbonsai.com/IMG/pdf/acer_palmatum.pdf

[Helfrider]

Bonjour Opusoculi. Malgrés les traitements préventifs à la boullie bordelaise,les nouvelles pousses du japanese sunrise ont noircit sur plusieurs cm. Faut-il les couper tout de suite ou attendre la fin de l'hiver ? Merci !

[opusoculi]

Tu peux attendre un peu pour supprimer les extrémités qui te semblent suspectes.
Mais il faut surveiller. Si tu observes que le noir descend rapidement, alors il faut couper sans hésiter, quelques centimètres en dessous du niveau du noircissement.

Il est recommandé de supprimer les pointes en train de noircir par temps sec.
Ce n'est pas le cas en ce moment... (première raison d'attendre un peu)
Par temps humide on a toutes les chances que de re-contaminer les tissus des petites coupes qui sont des entrées pour favorables aux bactéries. Il faut aussi désinfecter ton sécateur à la javel ou bien avec de la bétadine (pharmacie).

Les raisons de contamination par temps humide et froid: bourgeons mal fermés, minuscules blessures et piqures d'insectes; savoir que la neige est un facteur aggravant puisqu'elle contient les germes de pseudonomas syringae lesquels ont un rôle dans la formation de la neige (incroyable mais vrai), d'ailleurs on utilise dans les canons à neige des pseudonomas (désactivés bien entendu) soyons rassurés .
La raison la plus importante est la fragilité particulière des sélections d'Acer à bois rouge, ils semble qu'ils aient perdu des gènes de résistance au cours de leur sélection.

N'ayant pas d'Acer à bois rouge (sauf atropurpureum), je ne sais pas jusqu'à quel point
"jappanise sunrise" est vulnérable aux bactérioses hivernales, ni si les bourgeons noirs s'accompagnent d'une extrémité de tige qui fonce au froid; (deuxième raison d'attendre un peu et de bien observer s'il y a une progression du noir vers le bas).

Ma prose paraitra tatillonne et pointilleuse ; on ne dit jamais assez bien ce dont on parle. Les choses trop vites dites provoquent souvent des malentendus.
Si tu lis l'anglais, voici une fiche de l'université de l'Oregon in Idaho. Je ne trouve pas de communication aussi précise et si bien amicalement partagée en France.

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PNW Plant Disease Management
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Maple (Acer spp.)-Bacterial Leaf Spot and Dieback

As shoots die back they first turn black from the bacterial infection then gray as other organisms colonize the dead tissue.
As shoots die back they first turn black from the bacterial infection then gray as other organisms colonize the dead tissue.
Photo by Jay W. Pscheidt, 1994.
Cause Pseudomonas syringae pv. syringae, the same bacterium that causes bacterial blight of lilac, fruit trees, and many woody ornamentals. It overwinters on infected plant parts or as an epiphyte on healthy tissue. It spreads with windblown rain, insects, and pruning tools. Bacteria enter through wounds or natural openings. Wound infection during budding may interfere with bud-take. Frost damage, high nitrogen fertilization (especially late summer), and heavy rains favor bacterial invasion. Most species except sugar maples are susceptible. Most Japanese maple cultivars such as Sango Kaku and Oshi Beni are highly susceptible.

Two common genetic traits increase the bacteria's ability to cause disease. Most produce a powerful plant toxin, syringomycin, which destroys plant tissues as bacteria multiply in a wound. Bacteria also produce a protein that acts as an ice nucleus, increasing frost wounds that bacteria easily colonize and expand.

Symptoms Symptoms include leaf spots, vein blackening, and tip dieback of Japanese, Norway, and red maples. Leaf spots vary from pinpoint size to 0.25 inch in diameter. Most leaf spots begin as a water-soaked area and may show a chlorotic halo. Spots may coalesce, destroying leaves or young seedlings.

Year-old twigs may turn black during the dormant season. These twigs then turn ash-gray with a black band of tissue near the advancing lesion. Buds can turn black and fail to break in spring, or shoots may leaf out and then die back. Twigs may continue to die back through spring as blackened tissue continues to expand toward the shoot's base.

Cultural control

Plant resistant cultivars or avoid highly susceptible cultivars.
Carefully handle young plants.
If possible, do all pruning and budding, or any practice that wounds plants, in dry weather.
Protect from rain and frost, if feasible, in early spring or late fall. Plastic shelters have been as good as or better than chemical methods against the same disease on other crops.
Remove and destroy dead and/or blackened twigs and fallen leaves.
Maintain adequate spacing for good air circulation.
Avoid high-nitrogen fertilization that produces a lot of late-season growth, which causes plants to be more sensitive to winter injury and thus more susceptible to bacteria.
Chemical control Must use with cultural controls. Many bacteria resistant to copper-containing products and to antibiotics have been detected in Pacific Northwest nurseries.

Fixed coppers. Apply in fall to protect wounds and leaf scars, in spring to protect new growth. Spring sprays must be applied under fast-drying conditions to avoid leaf injury. O
CuPRO 2005 T/N/O at 0.75 to 3 lb/A (or 1 to 3 Tbsp/1000 sq ft) dormant or at 0.75 to 2 lb/A when new growth is present. 24-hr reentry.
Junction at 1.5 to 3.5 lb/A. 48-hr reentry.
Phyton 27 at 1.5 to 2.5 oz/10 gal water. Group M1 fungicide. 24-hr reentry.
Reference Malvick, D.L. and Moore, L.W. 1988. Survival and dispersal of a marked strain of Pseudomonas syringae in a maple nursery. Plant Pathology 37:573-580.

Print-friendly version
A Pacific Northwest Extension Publication
Oregon State University
Washington State University
University of Idaho In case of emergency
Call your poison control center: 1-800-222-1222


Friendly your opusoculi.

[Helfrider]

Merci encore une fois pour cette réponse détaillée et intéressante. Oui je comprends l'anglais. Seuls les nouvelles pousses sont atteintes. L'arbre était recouvert de neige ces derniers jours, ça vient de fondre. J'utilise de l'alcool de pharmacie pour désinfecter mes outils, je pense que c'est bon.

[Helfrider]

Pour info, il y a un livre récent sur les erables du Japon , disponible en Angleterre. Voir les photos. On y retrouve plusieurs de vos conseils, comme mettre les pots à l'abri de la pluie en hiver ( et ils précisent en plein soleil en hiver ), planter sur une butte comme sur l'image, ... Bon dimanche !

[opusoculi]

Un livre qui décrit la culture des Acer, c'est une bonne nouvelle; jusqu'à présent il n'y en avait pas. Cela se transmet de bouche à oreille.
Le livre de Vertrees et celui de Yano sont des références, ils portent sur la description des variétés, mais sur les conditions de culture ils sont bien laconiques; quant aux maladies, à peu près rien. Les producteurs sont eux aussi quasi muets. Quand à Mr Maillot dont nous apprécions le travail et les produits quand il communique ce n'est jamais sur les maladies (parbleu ! il n'en a jamais en serre) il ne va pas mettre les mains dans le cambouis ni risquer faire peur au client ...
Je note aussi que l'I.N.R.A (notre institution nationale de référence) qui publie une liste très détaillée des maladies des Erables ne mentionne pas les bactérioses; les maladies les plus râres comme "la suie" sont décrites et référencées mais pas les bactérioses , c'est étonnant, la maladie la plus courante qui fait le plus de dégâts dans les jardins des particuliers est omise. Alors qu'en Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis Pseudonymas syringae est décrit sous tous ses aspects et comment l'éviter.

Sur les conseils que je donne, je n'ai rien inventé, aucune découverte personnelle. Il y a 17 ans j'ai eu deux échecs rapides sur mes deux premiers Erables, j'ai voulu comprendre. Je me suis mis à chercher les descriptions et les conseils de culture à l'étranger. J'ai ensuite vérifié sur mes plantes; quand j'ai été sur du bien-fondé des méthodes et des diagnostiques, alors je me suis mis à le transmettre sur ce forum.
Un premier post dans " identification d'une maladies ou d'un parasite " ne traite que des maladies.
Un second dans "au jardin d'ornement" donne de la documentation et suit pendant 12 mois les conditions de culture et de conservation en pot.
Tu as ouvert le troisième , celui-ci avec son titre limpide, il complète l'initiation à presque tous les problèmes que l'on peut rencontrer en plantant des Erables japonais dans son jardin.
Je voudrais ouvrir un autre post où il ne serait question que des variétés. Certaines sont en effet fragiles et ne font pas de vieux os... D'autres au contraire ont conservé les résistances initiales des Acer palmatum tels seiriu et deshojo qui résistent très bien aux bactérioses.

Pour éclairer mon parcours, dans ma famille tout le monde jardine, donc j'ai commencé tôt (1° greffe à 10 ans sur Pommier). Mes deux grands-pères avaient des arbres fruitiers.
J'ai été initié par eux à la taille et je me suis toujours intéressé aux méthodes culturales. C'est dans la mesure où je connais les maladies des espèces fruitières que j'ai pu m'adapter à celles des Erables que j'ai commencé à 55 ans.
Je reconnais seulement aujourd'hui l'influence de mon père médecin, il me semble que la précision des ses diagnostiques a pu m'inciter à être aussi précis qu'il l'était dans le domaine de la santé ... Sachant que l'on ne sait jamais où est la vérité de sa propre histoire et nos modèles, je m'en amuse.

Bien sur que les Erables ont besoin de soleil en hiver ! L'écorce est une peau qui se nourrit de lumière; elle reste plus saine quand la ventilation la sèche; certaine maladies comme la maladie criblée des arbres fruitiers à noyaux commencent 'incognito' à la faveur de l'ombre en hiver.
Les bois des Acer en pots meurent en absence d'air humide en hiver, on ne peut pas les conserver à l'intérieur d'une maison, mais dehors et privés de soleil l'écorce peut devenir malade.
Un bon hivernage , c'est à l'abri des pluies et du froid excessif mais avec de la lumière, ou bien il faut déplacer pots et conteneurs au soleil dès que le temps est clément.
La solution idéale est la serre en plastique sous arceaux ouverte sur les côtés , c'est ce que font les pros, ainsi ils n'ont pas de bactérioses et très peu de maladies (dont ils n'ont pas besoin de parler, c.q.f.d ).
Pourquoi en France les écoles d'agriculture ne communiquent rien ? . En Amérique du nord les écoles d'agriculture sont intégrées dans les universités , toutes les connaissances sont à disposition du public et 'friendly imprimable'.

[Helfrider]

Oui on en apprends plus à vous lire sur le forum que dans le livre de Vertrees. Il ne vous reste plus qu'à écrire un bouquin !! . Je crois que Mr Maillot est en train d'en écrire un, j'ai déjà acheté celui qu'il a écrit sur les bonsaïs, c'est intéressant. Le livre de Yano date de 2003 et je n'arrive pas à le trouver.
Je comprends mieux ces qualités que vous avez hérité , pour décrire une maladie, et par votre parcours professionnel de l'expliquer et de partager vos connaissances, on vous remmercie encore pour cela.

[opusoculi]

Le livre de Masayoshi Yano Book for Maples est édité au Japon par Japan Maple Publishing group créé par les auteurs ou à compte d'auteur (distribution hors circuits habituels). Maillot en reçoit de temps en temps quelques exemplaires, il faut surveiller régulièrement les livres proposés sur son site.
Tu peux aussi faire le nom du livre et son auteur sur ton moteur de recherche . Je crois qu'on peut le commander sur japanese-maple.com (contact us, demander par mail en anglais).
Pour le prix demandé , environ 170 dollars ,tu pourrais t'offrir un autre Acer.
http://japanese-maple.com/contact_us_page.html

Rectificatif/ le livre est épuisé. Le livre que prépare Maillot serait peut-être un équivalent.
http://www.maillot-bonsai.com/fr/boutiq ... for-maples

[Helfrider]

Merci ! oui je vais attendre celui de Maillot dans ce cas.

[Helfrider]

Ah ah ! je n'avais pas vu la version 2015 de vos arbres, Opusoculi !
Sympa ! Il y a vraiment de belles choses ! Je ne pourrais même pas dire lequel est le plus beau, il y en a trop qui sont vraiment beaux comme le Phoenix, l'osakasuki, kamagata, arakawa. Je remarque aussi que l'écorce de votre osakasuki semble toute "propre", sans taches ...
Quel est celui à droite de la photo "pépinière" ? Momiji ? (acer p. type ?) -> il est beau !

[vincentime]

En effet, magnifiques sujets Opusoculi !
Cependant, compte tenu du nombres d'années de pratique dans la culture des Acer à ton actif, je m'étonne de ne pas voir de plus gros sujet en pleine terre dans ta collection, limites-tu leur taille ?

[opusoculi]

Bonjour chers amis.
L'écorce de ozakazuki est parfaitement lisse, verte et n'a pas commencé à griser (du moins le-mien). Je l'ai choisi en 2007 pour sa greffe parfaite chez Adeline (devenu Ambrosiani) .
Dans 'pépinière', à droite c'est katsura, photo du 1° juin à mi-ombre. Il vient de chez Maillot hiver 2011, greffe parfaite également. Depuis 5 ans , taille de formation les trois premières années, puis taille de simplification et nettoyage. Je n'ai pas encore diminué les racines, c'est ce que je ferai pour le conserver en conteneur. Il faut d'abord un gros pain de racines de 7 ans pour pouvoir le faire. C'est la technique que j'ai appliquée à arakawa qui vient d'un pépiniériste local (greffe parfaite lui aussi) et qui entre dans sa 15° année ; facture sous les yeux, comme le temps passe !
Une greffe parfaite , totalement fermée, qui devient rapidement indétectable, est pour moi un critère de parfaite santé. Mais parfois on doit s'accommoder d'un peu moins bien...



J'ai peu de sujets en pleine terre, une dizaine. Ils doivent d'abord s'accommoder d'un sol argileux très compact et détrempé en hiver . Pour conserver leurs feuilles ils doivent impérativement être à l'ombre de grands arbres, si non ils grillent au soleil brulant du bordelais sans compter les vents desséchants de septembre et octobre. Sous les arbres la concurrence des racines est rude et ils manquent de lumière pour se développer mieux.
Je les ai taillés un peu au début, mais plus maintenant.

Ni la situation ici, ni le sol ne sont favorables à la culture des Acer , mais enfin ils ont quand même des feuilles en automne ! et les cultures en pots les complètent.

Bonne fin de semaine à tous les deux.

[vincentime]

Même les variétés les plus résistantes (forme type ou Seyriu par ex) ne peuvent supporter le soleil Bordelais ?

[opusoculi]

En Gironde dès que la température monte, il y a une tendance orageuse étouffante et le soleil brule. Cette lourdeur excède les paramètres mesurables du climat local décrit par les météorologues.
Par 35° on respire à Aix en Provence tandis qu'on étouffe à Bordeaux. Certains jours d'été on pourrait se croire à Pointe-à-Pitre .

[Helfrider]

J'adore la forme de votre phœnix, c'est son port naturel ( tous les phœnix sont comme ça ?) ou le résultat de taille et ligaturage comme un bonsaï ?

[opusoculi]

Ce n'est pas son port naturel; quand on laisse Phoenix pousser tout seul il est buissonnant, échevelé; ce qui provoque un fouillis de brindilles qui sèchent à l'intérieur.

Trois ans après sa greffe je lui ai coupé la tête. En supprimant l'axe vertical 6 branches se sont développées (elles y étaient + une petite sur le côté du tronc). Ce principe est semblable à la taille de formation d'un arbre fruitier en gobelet.
Les trois premières années phoenix perdait ses feuilles en Aout... (sur un jeune Acer c'est souvent comme ça et il en est ralenti). J'étais ennuyé de ne pas voir le résultat; mais j'ai insisté sans changer de parti-pris. (Ce parti-pris je n'aurais pas pu l'appliquer à un sujet qui a tendance à se développer verticalement).
Il a fallu plusieurs années pour que le tronc grossisse et que cette taille initiale se révelle un bon choix. **

Quand on taille les arbres d'ornement ou les bonsaï, on a des schémas préconçus dans la tête mais il ne faut pas en avoir trop. En fait il faut utiliser ce que l'arbre propose . On tire parti de ce que l'on voit, on souligne des lignes directrices, on interprète, on dessine avec intension.
Pour ce faire, une observation des flux de sève est important pour comprendre ce qui va se développer les années suivantes.
-Savoir qu'une branche faible ne deviendra jamais forte, soit on la supprime soit on la conserve dans ce cas on ne la taille pas ou très peu. Pour la conserver la solution est d'aérer autour d'elle, c'est la lumière qui va l'aider à se maintenir voire à se renforcer.
-Une branche forte attire beaucoup de sève à elle au préjudice des branches faibles, il faut donc la limiter en l'obligeant souvent à se diviser .
-Une branche peut devenir forte si elle est bien reliée au tronc tandis qu'une branche horizontale qui parait s'enfoncer dans le tronc sans être reliée par un bourrelet dit 'renforcement' restera faible .
-Un arbre taillé est un ensemble de branches fortes et de branches faibles bien organisé.

** Après cette petite explication on comprendra mieux comment je continue à entretenir la taille de phoenix (10 ans).
Si une branche forte fait des rejets verticaux, je les supprime début mars. Je coupe juste au dessus d'une branche inclinée à 45° environ (orientée vers l'extérieur), ainsi la vigueur se calme. Les branches plus faibles qui sont en dessous sont limitées en nombre pour recevoir assez de lumière et continuer à vivre.

En somme, ce n'est pas très différent de la taille des arbres fruitiers.

La différence des Acer, c'est qu'ils ont des bourgeons opposés et non alternes, les brindilles se développent également des deux côtés et forment des 'arêtes de poisson'. La taille permet de rompre le systématisme répétitif de cette symétrie.

[Helfrider]

Le résultat est superbe, félicitations ! Merci pour ce chapitre sur la taille.
Ce qui est fort dans votre réalisation est que l'on ne voit même plus la coupe de la tête ! (pince concave et creuse ?)

Ces 2 videos (en anglais)sont bien faites je trouve :
http://www.youtube.com/watch?v=NByN7JMif-0 <—Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=zyM2I3cVpPQ <—Part 2

http://www.essenceofthetree.com/article ... se-maples/

Sur le même site, on trouve le jardin d'un Français avec une collection incroyable :
http://www.essenceofthetree.com/galleri ... -in-france

[vincentime]

Merci pour ces liens, très intéressant !

J'avais déjà vu quelques photos de la collection de Gomero sur le site d'UBC Botanical garden, magnifique !

Sinon j'ai pu constater aujourd'hui que certains Acer ont commencé à gonfler leurs bourgeons.

[Helfrider]

Avec plaisir Vincent !
Chez moi en Alsace, aucun ne démarre pour le moment et tant mieux, car il y aura encore du -2 ou -3 cette semaine.
J'attends avec impatience un peu de temps sec et des températures plus douces,pour commencer la taille. J'ai déjà couper le Japanese sunrise qui avait les extrémités noires, et pour l'instant ça ne réapparait pas.