Commencer en février ?

[fofie]

Bonjour,

Je suis une débutante en potager, j'ai un grand terrain, en herbe, j'aimerais vraiment me faire un petit potager... et l'option de ne pas travailler le sol avec bêche and co me séduit vraiment ! Je lis ici et là les conseils , j'essaie d'apprendre, mais je vois surtt que j'aurais du m'y mettre à l'automne pour couvrir mon sol
Le terrain est un peu pentu, je n'ai rien fait cet hiver ...
Pour commencer à jardiner cette année, et commencer à enlever l'herbe, je peux bacher ? là tout de suite, je n'ai pas de matériau , de compost, de feuille ni de fumier, je suis à la campagne, je devrais réussir à trouver en cherchant un peu ! J'ai une bache d'une taille correcte(enfin à moi ça m'irait), si je l'etend à terre celà suffira à débuter ?

Je pense me prendre le petit bouquin de soltner pour débuter aussi, ça devrait m'aider !

Merci pour vos conseils

[Mon Quidam]

Tu peux toujours commencer comme ça.
Mais tu risques d'être envahie par l'herbe durant l'été. Il faudra prévoir un sérieux paillage durant la culture et un arrachage manuel car certaines herbes poussent à travers le paillage.

[renepontadit]

Bonjour, Fofie, oui,tu as raison, commande vite le guide du nouveau jardinage, chez Soltner, (celui à 25 €, complet, car il y en a d'autres qui sont des résumés), il t'expliquera mieux que tous les posts de tous les forums.
Et puisque tu es à la campagne, tu pourras trouver chez des éleveurs des bottes de foin esquintées, vieilles et à moitié pourries que les animaux ne pourraient pas manger.
Peut-être aussi du fumier ?
Pour les planches où tu vas planter, tu peux toujours démarrer en étalant un peu de fumier sur l'herbe, et en le recouvrant d'une couche de foin. Mais c'est urgent, avant que l'herbe ne démarre.
Pour l'herbe qui traverserait, ce sont les vivaces, comme les liserons ou les chiendents. Tu n'y peux rien, si tu en as, il faut les extirper ou les laisser.
Cordialement. René.

[fofie]

Merci pour vos réponses !
J'ai étalé ma bache cet après midi, la taille me parait correcte et faisable pour une novice , qui travaille et a 3 enfants en bas age, bref de quoi m'occuper ailleurs )Ca matérialise le coin, ça me plait !
Je pensais prendre le petit guide de 12 pages , c'est insuffisant ?
Je vais faire des recherches de foin et de fumier, vous vous faites livrer ? (parce que je me vois mal transbahuter ça ds mon coffre !)

Merci pour vos réponses !

[Ayn]

Le petit guide ne me paraît pas suffisant, c'est trop résumé, tu as déjà lu l'équivalent sur le forum. Prends plutôt le bouquin, tu en seras très satisfaite.

As-tu tondu à ras avant de mettre ta bâche ? Si tu peux te procurer du fumier n'hésites pas à en mettre sur l'herbe sous la bâche, ça activera encore plus le travail des vers et autres micro-organismes.

Dans tous les cas, il faudra sans doute plus d'un mois pour que tout soit bien décomposé là dessous. Mais vu la saison, tu n'as plus tellement d'autre choix de technique, car il est trop tard pour espérer étouffer avec un épais paillage.

Question importante : ta bâche laisse bien passer l'eau ou elle est imperméable ? Il faut préférer une bâche tissée (type toile de paillage pour les haies, ou certaines bâches bleue et verte vendue en jardinerie... mais pas de bâche lisse totalement imperméable). C'est important que le sol reste humide dessous, pour permettre à la faune et à la flore du sol de faire son travail, sans quoi tu auras étouffé l'herbe,certes, mais tu auras stérilisé ton sol en même temps dessous, et il sera super tassé et dur car mort. C'est la quantité d'êtres vivants dans le sol qui permet d'éviter le travail humain et qui créé sa floculation.

[fofie]

MErci pour ta réponse !

La bâche est tissée, c'est un reste que les anciens proprios ont laissés, ils avait bachés des buttes, je pense que c'est pas étanche réellement.
Pour le fumier , il faut que j'aille voir ds une ferme ... Je sais qu'à la déchetterie ils donnent du compost aussi ...

[Ayn]

Donc c'est OK pour la bâche, c'est à la fois suffisamment opaque et épais pour occulter la lumière, et en même temps ça laisse passer l'eau.

Le compost de déchetterie peut être intéressant dans certaines situations, mais dans ton cas il ne va pas aider, car c'est un compostage à chaud, qui a tendance à ne plus être vivant, alors que là le but est d'activer la vie du sol pour te permettre de passer en non-travail du sol sans trop de difficultés vu qu'on est déjà tard pour le faire. Un fumier sera grouillant de vie, et va booster les choses.

Mais tu dois t'attendre à un résultat mitigé pour cette année, tu auras de meilleurs résultats l'an prochain. Un sol non travaillé est aussi fertile au final mais plus compliqué à gérer au départ, car il peut être trop tassé pour permettre un bon enracinement, et les semis directs ou plantations directes peuvent donner de mauvais résultats lors des premiers essais. C'est au fil des ans que tu vas voir l'amélioration, si tu gardes bien à l'esprit la combinaison paillage permanent + utilisation des engrais verts en inter-culture.

[lau59]

Bonjour

Je suis moi aussi nouveau dans le métier. J'ai commencé à cultiver l'an dernier de manière traditionnelle (bêchage, apport d'engrais bio et du peu de compost dont je disposais) une petite parcelle de 100m2 de jardin familial. Avant d'être convertie en potager, cette parcelle a été pendant au moins 20 ans une prairie et donc je m'amuse à enlever régulièrement les rumex qui avaient élu domicile dans mon petit terrain. Après les cultures, j'ai semé des engrais verts ou recouvert de cartons.
Je suis aussi intéressé par la méthode Soltner et avant d'acheter un bouquin (qui risque de finir sur une étagère), je me pose quelques questions:
- quelle quantité de foin par m2 est il nécessaire d'épandre annuellement? (histoire de voir si économiquement c'est viable pour moi)
- idem pour la quantité de compost? est il possible de remplacer le compost par du compost de fumier de cheval ? (je peux récupérer gratuitement du fumier de cheval mais les déchetteries du coin ne donnent pas le compost).
- combien de temps, avant de voir une amélioration du sol (très argileux chez moi)? (depuis l'automne dernier j'utilise une grelinette)
- comment cette méthode peut elle faire face aux besoins des différents légumes (les tomates ont des besoins différents des haricots vert par exemple)? Y a t'il un temps d'adaptation où il faut ajouter des engrais (phosphates naturels, vinasse de betterave...) en fonction des cultures, en attendant un équilibre du sol?
- faut il s'attendre à davantage de mulots... et comment y faites vous face?

Merci d'avance pour vos réponses

Laurent

[Ayn]

Le foin en paillage doit être mis en couche suffisamment épaisse : au moins 10 bons centimètres pour être efficace, donc à toi de faire le calcul du besoin pour ta surface. Mais tu n'est pas obligé de n'utiliser que ça : tu as les feuilles mortes à l'automne, les tontes de gazon, la paille (c'est pas cher), les fanes de légumes et de mauvaises herbes (ton rumex par exemple, quand tu l'arraches tu le déposes au sol, il se décomposera tout en fertilisant et en cachant une partie de la terre...

La grelinette, c'est bien, c'est doux comme méthode de travail du sol. Après tu peux tester certaines zones grelinées (pour les semis de printemps, les carottes, les pommes de terre par exemple), et d'autres zones paillées dès l'automne ou ensemencées d'engrais vert que tu utiliseras sans travail du sol en plantation directe (pour les légumes d'été par exemple).

Le temps d'adaptation du sol est variable suivant les sols, leur nature, leur texture, leur structure, leur précédent... C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller progressivement et ne pas tout traiter à l'identique d'un coup. Tu fais des essais, tu compares, sur 100m2 ça te laisse pas mal de possibilités.

La fertilisation, c'est quelque chose qui doit vraiment se faire au cas par cas légume par légume et de manière localisée. Tu peux mettre du compost dans le trou de plantation des tomates et des courgettes, mais tu n'en auras pas besoin là où tu sèmes tes haricots ou tes radis.

[Mon Quidam]

Le bon foin c'est pour les animaux des agriculteurs. Ils n'en ont pas assez.
Ou alors il faut trouver du foin abîmé (pris l'eau, moisi). Sinon, mettre de la paille.
Si vous ne voulez pas que les animaux soient nourris aux farines, n'etalez pas leur bouffe normale dans votre jardin, il faut être cohérent.

[le cerbere]

- quelle quantité de foin par m2 est il nécessaire d'épandre annuellement? (histoire de voir si économiquement c'est viable pour moi)

tu ne doit pas raisonné ainsi car le but d'un potager bio naturel et de ne pas ou peu avoir d'achats à faire. le paillage doit être en grande partie produit par tes soins. rien que le fait d'avoir des engrais vert fournis déjà une bonne partie de celui ci. les feuille morte, les tontes, le broyât de bois , les cartons récupérés complète bien. il ne reste que quelques botte de paille par an à acheter (et encore, on peut comme déjà dit récupérer du foin ou paille ancienne)
une astuce: on peut employer la paille d'un fumier très frais en enlevant le crottin (plus facile qu'il n'y parait) et en le laissant séché un peu au soleil en couche peu épaisse avant utilisation. le crottin et la paille trop souillée iront rejoindre le compost.
point important: ne pas commencer trop grand sinon l'achat de paillis deviendra incontournable. c'est au fur et à mesure que cela peut se faire. 100 à 200M² sont réalistes pour commencer.

- idem pour la quantité de compost? est il possible de remplacer le compost par du compost de fumier de cheval ?

le fumier composté, toutes origines, s'appelle le compost de ferme. il n'y a aucun problème a ce que ton compost ne soit que du compost de ferme mais tu finira inévitablement par avoir du compost domestique ( le compost fait avec les déchets de jardin et cuisine) puisque tu auras de tel déchets.
le mélange des deux est toujours préférable, cela augmente la valeur fertilisante du compost domestique et diminue un peu celui du compost de ferme souvent trop fortement dosé par les potagistes.
en non travail du sol, le compost s'utilise demi-mûr, de préférence. le compost mûr a beaucoup moins d'intérêt pour la vie du sol et, donc, pour le sol. en plus d'être facile et intéressant à produire, le compost demi-mûr (ou jeune) ne demande que deux mois environ pour être prêt. le compost mûr demande de 9 à16 mois.
regarde là pour plus de détail:
les-methodes-compostage-t148093.html

- combien de temps, avant de voir une amélioration du sol (très argileux chez moi)? (depuis l'automne dernier j'utilise une grelinette)

c'est directement lié à la nature de ton sol (et au erreurs que tu pourrais faire!). l'utilisation de la grelinette ne dois se faire que si le besoin est vraiment là. la plupart des potagistes pense que les plantes ont besoins d'un sol très meuble pour se développées alors que c'est faux. regarde le sol sous les plante sauvages, il est meuble mais pas pulvérisé.
avec les apport de compost et le couvert permanent, tu verra déjà un changement la 2éme année. le point important est qu'il faut bien comprendre que le pilier primordiale de cette technique est la culture des engrais vert. ils devront toujours être prioritaires aux autres pratiques. ainsi, il faut mieux une planche en engrais vert pour l'hiver que sous couvert végétale. bien sûr, on ne pourra pas avoir toujours une culture d’engrais vert sur une surface tout les ans. le couvert sera donc intéressant pour ces cas. de plus, on ne retirera pas un couvert épais installer au printemps au printemps pour semer un engrais vert (bien que je le fasse). on le laissera en place mais on gardera en note le dernier semis d’engrais vert pour ne pas laisser trop de temps avant le prochain.
quand on commence en fin d'hiver, on ne bénéficie pas du travail de micro-organismes du sol pendant l'automne et l'hiver. on ne peut donc pas espérer qu'un paillis placer à cette date tardive donne un résultat probant. pour les culture mise en place tardivement en saison (tomate, courge, etc...) on peut semer un engrais vert à cycle rapide, après avoir décompacté le sol et fait un apport conséquent de compost domestique mûr(le compost de ferme est trop riche au regard des quantités qu'il faut apporter). le compost vert pourra faire l’affaire. dans touts les cas, l'incorporation se fera à 10cm maxi.
il y a plein d'autre point à prendre en compte mais il te faudra les apprendre au fur et à mesure car un post n'y suffirai pas.
pour les cultures qui vont rapidement venir occuper la place, tu décompacte, tu apport du compost mûr en incorporation (c'est pratiquement les seuls cas où tu utilisera du compost mûr sauf pour les semis et transplantation) puis tu laisse le sol se "reposer" une à deux semaine avant le semis. tu paille une fois la culture levée.

- comment cette méthode peut elle faire face aux besoins des différents légumes (les tomates ont des besoins différents des haricots vert par exemple)? Y a t'il un temps d'adaptation où il faut ajouter des engrais (phosphates naturels, vinasse de betterave...) en fonction des cultures, en attendant un équilibre du sol?

sous un paillis permanent varier, l'humification et la minéralisation de la M.O (matière organique) produit assez d'élément minéraux pour contenter les culture les plus exigeantes. les éléments non utiliser sont récupérés dans le C.A.H (complexe argilo-humique) pour y être "stocké". ainsi, les cultures peut exigeantes ne seront pas sur-fertilisées même dans un sol capable de nourrir une culture de tomate.
bien sur, il faut quelques années avant que le sol soit capable de cela. le temps que son C.A.H soit de nouveau "sain" et ne pas commettre d'erreurs grossières.

- faut il s'attendre à davantage de mulots... et comment y faites vous face?

oui et des limaces aussi mais ils font partie du cycle naturel. les limaces nourriront les divers insectes important (carabes, etc...) et les rongeurs de racines (rat-taupiers, etc...) seront piéger avec de simple pièges à ressort (type putange) le taupes ne sont pas un problèmes en elle même mais leurs galerie sont utiliser par les autres pour proliférer. je te rassure, ton type de sol n'est pas le préférer de la faune fouisseuse.
pour le début, les limaces seront réguler avec des granuler bio anti-limace ou un traitement bio du sol en nématode spécialisé (mais cela a un prix!).
bon potager2013.

[laissepiC]

Le bon foin c'est pour les animaux des agriculteurs. Ils n'en ont pas assez.
Ou alors il faut trouver du foin abîmé (pris l'eau, moisi). Sinon, mettre de la paille.
Si vous ne voulez pas que les animaux soient nourris aux farines, n'etalez pas leur bouffe normale dans votre jardin, il faut être cohérent.

+1 ...de plus qui vous dit que vous n'allez pas ensemencer votre jardin d'herbe avec du foin

les agriculteurs dans de mauvaises années font même parfois venir de la paille de la Beauce pour faire passer l'hiver à leur bétail

[le cerbere]

c'est ce qui arrive quand on pense pouvoir élever de grand troupeau sans avoir les surfaces pour pouvoir à leur nourriture. je ne les blâme pas mais je ne les plaint pas non plus, chacun fait ses choix et doit ensuite les assumer.
le problème des graines présentes dans un paillis n'en est pas un pour le paillis permanent. ces graines ne germeront pas tant que le potagiste ne le voudra pas et si il les laisse germer, c'est pour avoir un couvert d’engrais vert sans se soucier de semer.

[Mon Quidam]

c'est ce qui arrive quand on pense pouvoir élever de grand troupeau sans avoir les surfaces pour pouvoir à leur nourriture.

C'est ce qui arrive quand on a les surfaces correspondant à la taille du troupeau (le contraire étant interdit en France, soit dit en passant ) mais qu'il pleut trop pendant la période où le foin devrait être coupé, séché et récolté.
Que le premier qui est capable de maitriser la météo leur jette la première pierre!

[lau59]

Merci à tous pour vos réponses. Je suis d'un naturel cartésien et j'aime bien pouvoir quantifier les choses (combien de ceci,combien de cela...), le problème c'est que je n'ai pas de modèle de comportement du sol et donc c'est un peu difficile pour moi de voir ce qu'il faut apporter, ce qui va être apporté naturellement par la partie plus profonde du sol par l'intermédiaire de la faune, par l'air..)

De ce que je comprends de la méthode sans travail du sol, c'est qu'elle permet de ne pas travailler le sol (pas de bêchage ni d'aération mécanique, pas d'arrachage de mauvaise herbe) et de le nourrir.

Pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent il faut un couvert d'environ 10cm (paille, feuilles, vieux foin...). Soit pour 100m2 environ 10m3. Pour moi qui n'est qu'un petit jardin, je n'ai pas ces ressources disponibles. Donc il faut que je me procure localement paille ou foin. J'avais pensé au foin car c'est un produit qui me semble plus propre.
L'idée de Cerbère d'utiliser du fumier très pailleux et peu souillé m'avait déjà traversé l'esprit , mais qu'en est il de la pollution du sol (paille pas forcément bio), quand on dit peu souillé c'est sans crottin (il peut quand même y avoir de l'urine)?
Je pensais que pour les semis il valait mieux utiliser un compost vert (compost exempt de graines et avec un plus fort taux de C/N) un mélange compost de ferme et compost ménager pourrait alors suffire? comme il n'en faut qu'une épaisseur de 2 à 3cm sur la zone de semis, j'en aurait assez.
En attendant que l'équilibre du sol se fasse (stockage, création de la faune...), puis je faire des apports en complément de compost de cheval, voire d'engrais bio (phosphate naturel, vinasse de betterave, arrosage avec purin d'ortie et consoude...) pour les cultures plus exigeantes?


Je dispose de Ferramol pour les limaces, mais de quel produit anti-nématode aurais je besoin? (j'avais semé un engrais vert moutarde-phacélie pensant que ça serait suffisant)

[le cerbere]

attention, si tu veux être 100%, cela va te demander une implication personnelle importante. il est relativement difficile de trouver de la paille bio. je me procure de la paille bio de riz de Camargue qui ne reçois pas les traitement de la paille de blé (pour tenir le blé bas). mais je doit payer le port car elle est à 70km de chez moi. elle a donc, en contre partie, un impact carbone. rien n'est parfait!
il faut resté lucide et ne pas pousser l'extrémisme trop loin. je prend aussi de la paille classique ou divers intrants non labellisés bio sans que mes analyses ne démontre de teneur de polluant, dans mes légumes, supérieur à ceux de l'agriculture bio conventionnelle. je suis toujours bien en dessous de leurs valeurs.

quand on dit peu souillé c'est sans crottin (il peut quand même y avoir de l'urine)?

c'est cela. l'urine sera en partie évaporer par le pré-séchage que je conseil. ce n'est pas une solution optimal, c'est une solution économique.

Je pensais que pour les semis il valait mieux utiliser un compost vert (compost exempt de graines et avec un plus fort taux de C/N) un mélange compost de ferme et compost ménager pourrait alors suffire?

pour les semis en plein sol, oui, mais pas pour les semis en godet. il ne faut pas mélanger un autre compost à celui ci pour les semis sauf à être certain qu'il n'a pas de graines viables et qu'il soit parfaitement mûr.
tu doit aussi comprendre, si ce n'est pas fait, que ce compost ne pourra pas nourrir la culture en place. seul la prochaine culture et les suivante profiteront de cet apport. il te faudra donc "fumer" le sol avant le semis si celui ci en a besoin.
de plus, même en semis sur compost, le paillis reste de mise. sauf si tu veux reprendre cette partie du sol en automne, après culture, en incorporant superficiellement le compost vert et en y semant un biomax (mélange d’engrais vert) pour l'hiver, ce qui serais le mieux.

En attendant que l'équilibre du sol se fasse (stockage, création de la faune...), puis je faire des apports en complément

oui, c'est même obligatoire. il faut seulement faire attention à ce que tu apporte. compost de ferme, domestique, engrais bio organique, etc...
il faut éviter au maximum les engrais bio du type phosphate naturel. ils sont très destructeur de la minéralisation naturelle du phosphore présent ou les engrais liquides si le besoins n'est pas affirmé.
le choix de certain apport, comme un complément de potasse par exemple (le plus courant au début) doit se faire en fonction du sol. de la vinasse de betterave, par exemple, pour un sol acide. du patenkali pour les sol calcaire. la vinasse ira aussi pour un sol calcaire mais le patenkali n'ira pas pour un sol acide (du fait de la présence de soufre en quantité importante) ou en apport non répétés.

les limaces ne représentent pas un tel problème qu'il fasse engager des dépenses excessives. seul les zones à problèmes auront recours au Nemaslug pour rendre supportable la pression des ces mollusques. en quelques années, parfois une, les antagonismes sont à pied d'œuvre et même le granulés ne sont que très ponctuellement employés.
ps: attention de ne pas confondre les trous laisser dans les feuilles par de multiples autres habitants du jardin avec ceux laisser par les limaces.

[Ayn]

Je n'ajouterai rien à ces excellents conseils, mais je veux juste souligner une info donnée en page précédente par Le Cerbère et à ne pas laisser passer: l'utilisation des engrais verts indispensable en non-travail du sol !

En non travail du sol, l'engrais vert n'est pas enfoui, d'où l'utilisation possible de ce qui est fauchée en paillage de surface.

Parmi ceux-là, tu as des céréales telles que le seigle, l'avoine... qui peuvent être semées à l'automne (idéalement en mélange avec une fabacée), et qui une fois fauchée te fourniront le paillage pour la surface concernée. Ce sont de très bons précédents pour les légumes d'été tels que tomates, aubergines, poivrons, courges en tout genre, melons, et aussi avant le maïs doux. C'est trop tard pour cette année, mais penses-y à l'avance pour l'an prochain.

[lau59]

Merci encore

tu doit aussi comprendre, si ce n'est pas fait, que ce compost ne pourra pas nourrir la culture en place.

Tu veux parler du compost vert? (je n'y voyais qu'un support permettant de ne pas creuser pour enterrer les graines). Pourquoi ce type de compost est il préférable au compost ménager (moins de grains ou compost moins dosé en nitrate forçant la jeune plante à s'enfoncer dans le sol)?

il faut éviter au maximum les engrais bio du type phosphate naturel. ils sont très destructeur de la minéralisation naturelle du phosphore présent ou les engrais liquides si le besoins n'est pas affirmé.

Je pensais commencer cette méthode avec une culture de pdt: je pensais "fumer le sol" avec un apport de compost de fumier de cheval, de la potasse végétale et du phosphate naturel. Je pensais calculer l'apport en fonction du besoin de la pomme de terre.
Qu'est ce qui empêche la minéralisation , est ce une trop grand richesse de phosphore naturel dans le sol ? une sorte d'effet amortisseur... dans ce cas la minéralisation pourrait débuter à l'automne après la récolte des pommes de terres qui auront absorber le trop plein de phosphore et l'année prochaine j'aurais alors besoin de moins de fumure.

Pour ce qui est de l'engrais liquide, je l'utilise surtout pour mes tomates (j'utilise un protocole que j'avais trouvé dans les 4 saisons du jardinage), l'arrosage se faisant à l'aplomb du pied.
Je pensais aussi utiliser le purin d'ortie en cas de carence en azote.

En ce qui concerne les engrais verts, que j'ai semés l'an dernier (moutarde et phacélie) je les laisse se décomposer sur le sol (le gel de cet hiver a déjà bien commencé le travail). Je pense aussi utiliser des mélanges type vesce,seigle pour les semis d'engrais verts de fin de saison. A partir d'octobre chez moi moutarde et phacélie ne poussent plus trop.


Quel ouvrage me conseilleriez vous pour compléter mes connaissance (je suis surtout à la recherche d'un livre assez pratique et réaliste : avec des exemples pour des cultures courantes et apportant les connaissances "théoriques " nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la méthode et éviter les erreurs de débutants)? A moins que les échanges sur ce forum ne soient suffisants....

[le cerbere]

Tu veux parler du compost vert? (je n'y voyais qu'un support permettant de ne pas creuser pour enterrer les graines). Pourquoi ce type de compost est il préférable au compost ménager (moins de grains ou compost moins dosé en nitrate forçant la jeune plante à s'enfoncer dans le sol)?

oui, je parle du compost vert.
pour le semis en plein sol sur compost, le compost vert ou un bon compost de feuille mûr sont les plus pratiques (le compost de feuille est même supérieur). pas de graines indésirable, pas de minéraux trop fortement dosé, etc...
dans un compost de ferme ou domestique (selon les intrants), les cultures aurais, à la levée, une trop importante source de minéraux. certaines ne le supporterais que très mal. d'autres privilégierais ce substrat plus riche et ne ferais que peu de racines profondes, rendant les plants beaucoup moins autonomes en eau et éléments secondaires.
cela n'arrive pas quand on place du compost en paillis sur des plants déjà en place, au passage.

Qu'est ce qui empêche la minéralisation , est ce une trop grand richesse de phosphore naturel dans le sol ?

le cycle du P du le sol est un cycle naturel qui fonctionne très bien si l'on ne le perturbe pas. il faut cependant que du phosphore soit présent dans la roche, dans le cas contraire, les apports de phosphore sont obligatoire.
regarde cet exemple tiré du livre "Le sol, la terre et les champs"

un apport de P alors que celui ci est déjà présent "bloquera" la mise à disposition de se P naturellement présent. c'est vrais pour beaucoup d'autre chose.
vu que la plante à ses besoins comblés sans avoir à travailler ou en faire la demande de ses besoins aux organismes du sol charger de se travail. ces organismes vont voir leurs populations fortement décroitre et l’arrêt de ce cycle naturel sera inévitable.
tes cultures deviendront dépendantes de tes apports et, en cas de problèmes, rien ne pourra les remplacer. après, il y a la pollution, les blocage par excès (carence induite) etc...

Pour ce qui est de l'engrais liquide, je l'utilise surtout pour mes tomates (j'utilise un protocole que j'avais trouvé dans les 4 saisons du jardinage), l'arrosage se faisant à l'aplomb du pied.
Je pensais aussi utiliser le purin d'ortie en cas de carence en azote.

pour les tomate, puisque c'est ton exemple, l’arrosage au pied est valable au début. par la suite, les racines qui sont les plus importantes pour la plante se trouve de plus en plus éloignées du plant. cela vaut avec ou sans engrais dans l'eau.
les conseil du magazine que tu cite doivent être bon car ils ne disent pas beaucoup de bêtises en générale.
n’oublie pas les pulvérisations foliaires tant il est vrais que les tomates, et beaucoup d'autres plantes, ont une importante capacité d’absorption de certains éléments par le feuillage.

pour les engrais vert, tu a compris que c'est essentiel dans la méthode. tu commence déjà bien puisque tu n'a pas semer qu'une variété seul. ton erreur, nul n'est parfais, est d'avoir omis les fabacées dans ton mélange. elles sont prioritaires et irremplaçables.
les premières années ou la première, l'incorporation de la fauche est souvent inévitable en sol lourd. par la suite, on ne le fait plus. rien à y gagné.
le livre de référence pour commencer: Engrais vert et fertilité des sols
il y a aussi: je sème des engrais vert. moins couteux mais moins complet.

tu à donc déjà deux livres de conseiller, pour les engrais vert et pour la vie du sol (du couple Bourguignon). tu peut y ajouté : "collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes" un bon livre pas trop compliquer et qui donne l'essentiel.
pour la méthode en elle même, le non travail du sol. la plus facile d'approche est: Guide du nouveau jardinage : Sans travail du sol, sur couvertures et composts végétaux.
il est bien fait mais malheureusement pas totalement complet. heureusement, la lecture des précédents te donneront de quoi parfaire la méthode.
après, il y a beaucoup d'autre livres intéressant à lire sur le sujet ou approchant. tu devra faire comme moi, deux livre par mois minimum pour resté en forme...
attention aux livre très technique, il faut les aborder un peu plus tard. commencer par ceux là n'est jamais une bonne idée pour un autodidacte, comme je le suis. tu passe plus de temps à rechercher les mots dans le dico' ou sur le net qu'a lire le livre. une fois que tu te sera aguerris, ce sera plus simple.

[lau59]

Beaucoup d'informations à digérer

J'ai jeté un coup d'œil sur "Engrais verts et fertilité du sol" intéressant certes mais encore un peu complexe pour moi. Je pense dans un premier temps me diriger vers le "guide du nouveau jardinage" qui me semble plus abordable.


Sinon crois tu que ça pose un gros problème d'apporter en première année compost, potasse et phosphate compatible avec les besoins des cultures en cours, pour laisser au paillage le temps de faire son office en se décomposant et en apportant de la nourriture aux engrais verts de fin de culture?

A titre indicatif, qu'elle est l'ordre de grandeur de la consommation en paille?

[le cerbere]

non, pas de gros problèmes à faire ces apports complémentaire au compost les premiers temps. la technique et les méthodes menant au non travail du sol sont assez flexibles, plusieurs voies sont possibles. seul le but final compte.
les seuls choses qui sont totalement incompatible avec la méthode sont les apports d'intrants issu de l'industrie chimique (engrais de synthèse et tous les traitement du même type. attention, certain traitement bio seront aussi à évité ou fortement modérer), le labour profond avec ou sans retournement (sous-solage), entre autre.

pour complété le livre de soltner, tu peut prendre: "le génie du sol vivant". il est très abordable à lire et offre une bonne entrée en matière.

A titre indicatif, qu'elle est l'ordre de grandeur de la consommation en paille?

elle est directement liée à ta capacité à produire une partie de ton paillis avec les engrais vert. avec une botte de paille, tu couvre correctement environ 2 à 3M² sur sol nu. avec du compost demi-mûr en sous paillis ou la fauche des engrais vert, cela augmente, de 4 à 8M².
on n'utilise pas la paille en paillis sur un semis sur compost vert normalement, c'est peu adapté. la tonte séchée, broyât de bois (BRF ou non) ou tout autre paillis fin sera plus adapté.
même si tu n'a pas de broyeur, ne te détourne pas du paillis de broyât de bois. il n'est pas si difficile que cela de trouver un élagueur disposer à de donner son broyât ou te le vendre à petit prix. le broyât de bois à une durée de vie supérieur à la paille.

[lau59]

une botte c'est environ 20kg (200 l)?
Je sais qu'il faut mettre 10cm d'épaisseur de paillis (moins si j'ai du compost vert en dessous 1 ou 2 cm?), mais combien la terre aura t'elle digéré de paille au bout d'un an.

[CitronVert2]

Bonsoir a tous, et bien je suis ravie de découvrir cette section, car comme fofie je débute en jardinage et cet été nous avons eu une bonne surprise. Nous avons construit un abris de jardin et pour cela nous avons introduit auprés de l'administration une demande de permis de bâtir et sur le plan du cadastre nous avons découvert que le jardin du voisin, (qui n'est plus cultiver et entretenu depuis au moins vingt ans ) était a nous, donc voilà je vais me lancé dans un potager, mais le terrain est envahi presque pour moitié par des lianes d'une vigne rouge, j'ai essayée de bêcher mais avec mes 50 kilos toute mouillée, c'est trop dificile donc j'ai abandonnée au grand ravissement de mon homme
Alors voilà la méthode parfaite pour lui prouver qu'il existe toujours une solution a chaque problème....
donc comme fofie j'ai du boulot en retard et aujourd'hui fut mon premier jour au jardin malgrès la couche de neige qui persiste encore chez nous.
Donc j'ai placée une bâche sans rien faire en dessous et j'ai arracher le foin des hautes herbes qu'il y avait autour , mais il y a aussi a certain endroit des orties que dois en faire??
Doit on retirer avant tout travail, toute les racines de la vigne pour en faire du broyat, car a l'automne j'ai acheter un broyeur Bosch AXT 25 TC ou puis je les laisser en dessous des baches?
Et dernière question qui peut me dire, quelle est l'édition qui publie le livre de Dominique Soltner ?
c'est un manuel qu'il me faut absolument
D'avance je vous remercie de votre aide et je m'excuse auprès de fofie de m'être incruste sur son poste .... je vous souhaite une très bonne soirée a tous

[renepontadit]

Bonjour, CitronVert2, et félicitations pour tes décisions.
Tout d'abord, voici l'adresse où tu peux commander le fameux livre :
http://www.soltner.fr tout simplement !
Je l'ai découvert il y a 3 ans, et il m'a fait progresser dans ma compréhension du jardinage.
J'ai gagné en travail et en eau.

Pour le reste, le mieux est de suivre les indications données par notre Cerbère qui est un conseiller professionnel compétent, et tu comprendras mieux avec le livre, et tu pourras poser des questions précises.
à +. René.

[nénesse 55]

Saludas,

une botte c'est environ 20kg (200 l)?
Je sais qu'il faut mettre 10cm d'épaisseur de paillis (moins si j'ai du compost vert en dessous 1 ou 2 cm?), mais combien la terre aura t'elle digéré de paille au bout d'un an.

Bonne densité et paille bien sèche, à peu près 12...13 kilos. Beaucoup de cellulose et d'aération (c'est le pricipe du paillis)=décomposition lente. Il faut un cycle annuel complet. Pluie= tassement et humectation + chaleur pour activer la dégradation par les bestioles et champignons. Si l'objectif est de conserver la paille, tu prolongeras son existence en l'aérant régulièrement à la fourche. Pour une petite surface, les doigts feront une fourche du pauvre efficace:)